СЕГОДНЯ будем ночевать в соседней провинции Фарс, в Эклиде, в горной местности на высоте 2250 метров над уровнем моря, но в него нас привезёт на "Газели" Ник. Как в предыдущие дни, мы проедем лишь часть маршрута. Изюминкой сегодняшнего этапа станет посещение затерянного в горах, но известного в мире зороастрийского храма Пиресабз...
Нам был предложен типичный иранский завтрак - лепёшки, свежайший сыр типа подсоленного творога или панира, короче, фета, йогурт, сливочное масло, джемы, мёд, помидоры, оливки, фрукты, яичница... Чай, кофе...
Мой завтрак. Жду яичницу.
Столы с едой стоят у глухой стены, где нет дверей, гостиничных номеров. Стену украшает картина, которую здесь, в Иране, видел всюду. Похоже, она вроде иконы. На ней седовласый Ахура Мазда, владыка порядка, праведности и справедливости, единственный несотворённый бог, существующий вечно, творец всего благого, наставляет чернобородого пророка Зороастра (Заратуштру, Заратустру): "Молись ей, о Спитама (так звали Зороастра - В.А.), ей, Ардви полноводной, широкой и целебной. Молись враждебной дэвам и преданной Ахуре, достойной всего мира молитв и восхвалений. Молись растящей жито, молись, кормящей стадо...". И так далее. Тот смотрит в сторону. Почему не внимает, почему не смотрит творцу в рот? Между ними горит негаснущий вечный огонь. Гм, надо бы ещё раз съездить в столицу зороастризма, поизучать учение. Подожду, пока в Иране станет спокойнее...
Под картиной окаймлённые жёлтой бахромой флажки, копии государственных флагов десятка, нет, трёх десятков стран мира, граждане которых, должно быть, останавливались в отеле.
Ресторан отеля, говорят, славится своим карри. Весь Иран кормит кебабом и кубиде, а здесь готовят карри, в точности такой, какой готовят в Индии. Это объясняет популярность ресторана у иностранных туристов. То, что он популярен, видел собственными глазами. Накануне вечером к нам пришла ужинать толпа итальянцев. Я, услышав знакомые слова, поупражнялся на туристах в выученном по фильмам про мафию итальянском языке...
Иранцы чем-то похожи на корейцев. Во-первых, и те, и другие - восточные люди. Я думаю, именно это лежит в основе того, что их объединяет. Кажется, то, что скажу, является универсалией современного мира. У Востока есть проблемы, а решения их находятся в руках у сами знаете кого. И у тех, и у других есть автомобилестроение и ядерное оружие. И так далее. В-десятых, и те, и другие гостеприимны, и, наконец, в-двадцатых, что иранцы, что корейцы ставят на стол всё, что есть, в одну кучу, откуда каждый берёт себе столько, сколько он может съесть или сколько ему позволено съесть традицией, патриархатом. Вот и яичницу и лепёшки нам в ресторане приносили на общих тарелках. Поскольку мы не знали местных нравов и норм, всякий раз оказывалось, что кому-то яичницы не досталось. Но обид не было, потому что через минуту поступала очередная порция...
Яичницу неизменно приносили одного вида (интересно, можно было заказать яйца пашот?). Кстати, этот вопрос так и остался неразъяснённым. Я покинул город бадгиров (ветроловов), так и не узнав, чем руководствовался шеф-повар, готовя нам, русским, всем одинаковую яичницу определённого вида. Я думаю, что такую яичницу в ресторане отеля некогда заказал самый первый постоялец из "Русии". Шеф-повар, должно быть, передал эту информацию своему преемнику, тот своему, и пошло-поехало. Наверняка у них и в книжках написано, что русские едят именно такую яичницу...
Такое положение дел характерно и для корейцев. Помню, в университетской столовке в Пхёньяне нас, советских, по утрам кормили глазуньей, а мне ужас как хотелось омлета, которым повар-абай кормил китайцев. Помню, как-то сказал ему: "Хочу омлет", но он, улыбнувшись, по-прежнему поджарил глазунью...
В Язд надо будет съездить и для того, чтобы разъяснить эту картинку.
Головка завтракала, сидя за отдельным столиком.
Ник накануне смотался на машине за полсотни километров проверить состояние дороги на маршруте. Хвала ему, но как он мог судить о состоянии дороги в пустыне ночью, сидя в кабине авто? Вот если бы прокатился по ней на велосипеде, было бы совсем другое дело...
Проём посерёдке - вход в отель.
Прямо по курсу мой номер.
Пол ресторана, как видно, обычная мостовая. Это понятно. Ведь ресторан, по существу, это крытый двор. Кажется, я дал в предыдущей записи определение отелю. Он - караван-сарай.
Столик метрдотеля.
Хлипкие двери запираются дедовским способом. Накидываешь щеколду на петлю, вешаешь простенький навесной защёлкивающийся замочек вроде тех, какими мы, непонятно зачем, запираем чемоданы. Вторая щеколда - фальш, она - для виду. Таким образом, правая створка двери держится единственно за счёт левой.
Мой номер.
Обязательные для жилища иранца-шиита - ну, и временного моего - молельные коврик и камушек. Укоряю себя, что не испытал их в деле.
Вход в отель.
До места старта, как сказал выше, поедем на машине.
Мы могли бы стартовать в городе и проехать на полсотни километров больше, но нужно оно нам? Оно, катание по городу и по шоссе, и вредно для здоровья, и опасно для общественного порядка. В конце концов, мы не за тем приехали в Иран, чтобы кататься по городским улицам. По ним можем покататься у себя дома.
Ночью было прохладно, а чуть выглянуло солнце, и вернулась ужасающая жара.
